En Arbo, por estas fechas, celebran la Fiesta de la lamprea desde hace cincuenta y tres años, aunque el mencionado ciclóstomo tan feo de aspecto como apreciado en la mesa, hace miles de años que sube del mar para desovar en la fuertes corrientes del río Miño a su paso por este municipio. La lamprea y el vino del Condado son sus dos señales de identidad.

Nosotros lo hacemos desde hace cuatro años, organizando una caminata por estos lares de manera que la jornada de la mañana remate en uno de los templos gastronómicos del citado manjar como es el Mesón de la lamprea, en Cabeiras, una parroquia cercana a la villa arbonense.

Basamos nuestro recorrido en la I Andaina de la lamprea organizada por el Concello de Arbo, una preciosa ruta por las orillas del río Deva y por los senderos de pescadores del Miño. Nos topamos con parajes de gran encanto como el puente de San Xoan de Mourentán, del siglo XVVIII, en cuyas inmediaciones tuvo lugar una dura batalla de los vecinos contra las tropas napoleónicas. Parece ser que fueron derrotados pero se comportaron heroicamente. Hay por allí una minicentral, un antiguo aserradero restaurado y un muiño de dos infernos.

Siguiendo por la margen derecha del Deva, llegamos a su desembocadura en el Miño del que recorremos un largo tramo por el sendero de pescadores que nos lleva hasta su encuentro con la carretera bajo el puente del tren.  Por aquí hubo en los años cinuenta y sesenta intenso tráfico de contrabando. Desde allí contemplamos la fuerte corriente  del gran río, en cuyas orillas han construido desde tiempo inmemorial las famosas pesqueiras, ingenios en piedra diseñados para capturar  el preciado manjar.

Dejando atrás el río subimos hasta la villa de Arbo y desde allí seguimos ascendiendo hasta alcanzar la iglesia de Cabeiras, a pocos metros del Mesón de la lamprea donde nos espera un apetecible aperitivo en su bodega a base de jamón y vino del Condado para seguir después con la degustación de la lamprea y también cabrito para quien no  gusta del ese pez tan feúcho pero tan sabroso para sus seguidores.

Lamprea seca y a la bordelesa precedidas de una rica empanada de lo mismo todo regado con vinos tintos y blancos de la zona y seguido de una variedad de postres que van desde el requesón de As Neves hasta las filloas con miel y otras lindezas que tientan al más austero paladar constituyen el menú de este día especial.

Anima la sobremesa nuestro entrañable Dietmar con su acordeón a cuyos compases entonamos cantos de la tierra y hasta hay quien se marca unos pasos de baile por el amplio salón.

Alegres y eufóricos después de tan estupendo festín, emprendemos la caminata de la tarde con la sorpresa de un fuerte chaparrón, inesperado a estas horas después de haber gozado de una jornada casi soleada. Nos lo tomamos con calma pero como dice el refrán «nunca choveu que non escampara» así que cuando llegamos al punto de partida había vuelto la calma y el buen tiempo por lo  que emprendimos el regreso felices y contentos con la esperanza de volver el próximo año y pasarlo así de bien.

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No nos abandonó en toda la mañana. Comenzamos la jornada muy cerca del poblado de Coelia Nova envueltos en la niebla que cubría las chozas y viviendas recreadas para recordar cómo vivían nuestros ancestros de hace un par de milenios. Siguió la niebla acompañándonos por las pistas y caminos que entre pinos y eucaliptos o por monte raso nos llevaban, después de atravesar la Corga de Sampil, hasta la aldea de Gontán y desde allí a las de Cañón y Casasoá, con sus viejas casas y desvencijados canastros de madera, pobres lugares en los que abundan las casas en ruinas o abandonadas.

Por estos parajes pasa el Camino Natural del Interior San Rosendo en su tramo de Porto-Quintela-Celanova. Carballeiras, congostras, regatos y fuentes que antaño servían a las faenas de la gente del campo  nos recuerdan cómo era la vida del rural hace unas décadas.

Ya  cerca del medio día parece que la niebla comienza a disiparse y así es cuando entramos en Celanova, la patria de los dos eximios poetas de la tierra gallega, Curos Enríquez y Celso Emilio Ferreiro. No podíamos obviar la visita al colosal monasterio de San Salvador, el cenobio benedictino fundado por San Rosendo en el S. XV. El caso es que cuando llegamos estaba cerrado pero dio la casualidad de  que  de una de las damas voluntarias que cuidan de la iglesia salía en ese momento y tuvo la amabilidad de volver sobre sus pasos y abrirnos la puerta del suntuoso templo.

Una vez de nuevo en la Plaza Mayor recorremos algunas calles de la cuidada villa para llegar al Restaurante Parrillada Moreiro en donde nos espera un variado menú a base de sopas, caldos, ensaladas, carnes y pescados con mucho donde elegir a un módico precio y razonable calidad.

La tarde se presenta clara y sin niebla con un tímido sol asomando entre nubes altas. Dejando atrás la villa de San Rosendo ascendemos a lo largo de un par de kilómetros hasta Santa María de Castromao, una pequeña aldea en la falda del castro de su mismo nombre a cuya cima subimos.

Allí, a más de 700 m. de altitud, se encuentra un yacimiento arqueológico que, siendo uno de los más importantes del Noroeste peninsular, se encuentra en unas condiciones de mantenimiento que dejan bastante que desear. Desde allí arriba se contempla una espléndida vista del valle con Celanova y Vilanova dos Infantes en primer término.

Ya monte abajo, no tardamos en alcanzar el sitio en donde iniciamos la ruta de este lunes.

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Teníamos una deuda con esta ruta. La hicimos en el 2015 bajo un temporal de lluvia y viento que nos impidió disfrutar de la hermosura que se derrama sobre estos parajes por los que fluyen el Miño y el Arnoia en estas fechas decorados por el intenso amarillo de las mimosas que invaden sus montes y riberas. Es una planta foránea, invasora implacable que arrasa nuestros montes sin que de ella pueda sacarse nada de provecho si no es el brillante colorido con el que cubre riberas y caminos cuya intensidad va menguando en estos postreros días del invierno.

La deuda ha sido saldada en esta jornada con un cielo de un brillante azul entre nubes de algodón que nos ha permitido contemplar la extraordinaria belleza de estas  tierras que riegan el padre Miño y su tributario Arnoia.

Iniciando la caminata en Remoiño, encontramos a nuestro paso numerosas aldeas en las que alternan las construcciones modernas a base de ladrillo y hormigón con las tradicionales de perpiaño, algunas en ruinas de las que solamente queda parte de los muros exteriores.

Muchas de las que antes eran cuidadas veigas, fincas dedicadas a pastos y siembras, están hoy a monte, sus bancales olvidados entre pinos y eucaliptos cubiertos de maleza.

Los tramos que discurren por las orillas de los dos ríos son en esta mañana caminos alfombrados por las flores de la Acacia dealbata, con sus innumerables botones de miel y vainilla.

Ya va pasando de la una cuando asoma en las cercanías la silueta del Balneario de Arnoia donde haremos especial parada para beneficiarnos primero de las salutíferas aguas de sus piscinas y de su restaurante después.

Potentes chorros de agua a 40 grados que masajean desde las plantas de los pies hasta las cervicales vigorizan nuestros músculos y articulaciones dejándonos listos para dar cuenta del buffet de la casa notablemente mejorado con el Abadía da Cova, un mencía de la Ribeira Sacra invitación de nuestro andarín Carlos con el que brindamos alegremente por su cumpleaños deseándole que siga acompañándonos por muchos años más en nuestras caminatas.

La tarde invita a pasear bajo un sol generoso por las orillas del río hasta alcanzar el puente que vadea el Arnoia por el parque de As Poldras en Outeiro Cruz y más adelante las pasarelas de A Ínsua en cuyas inmediaciones se encuentra un raro ejemplar muy deteriorado de una aceña, molino hidráulico de eje horizontal de grandes muelas bastante más grande y potente que los tradicionales muiños que son tan abundantes en nuestro país.

Un par de kilómetros más y ya estamos de nuevo en Remoiño, punto de partida y final de la estupenda caminata de este lunes.

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«Um belo trilho para fazer com calma e apreciar o Minho pintoresco».

Así califica esta caminata el autor de la ruta que hemos realizado en este lunes por los alrededores del valle en el que se asienta la villa portuguesa de Geraz do Lima y sin duda tiene razón porque cuando él hizo, en julio del 2015, seguramente lucía el sol y en la clara mañana habría disfrutado del hermosos paisaje de la cuenca del río Lima.

Pero en este lunes de primeros de mazo con la persistente llovizna y la espesa niebla que nos acompañó casi hasta el mediodía apenas si veíamos más allá de los pinos y eucaliptos que jalonaban las pistas forestales por donde discurre la mayor parte del trayecto.

Las doce serían cuando la cosa mejoró con la desaparición de la niebla y el cese del molesto chirimiri  al tiempo que alcanzábamos la Capela da Sra. da Boa Viagem, una una blanca ermita que se alza impoluta den lo alto de la localidad de Acros a donde se accede por una solemne escalinata para llegar, al cabo de unos 3 Km., a la Capela de Sta. Bárbara situada en un lugar más agreste al lado de un enorme alcornoque bajo el cual quizá se celebre alguna romería pues también hay allí un palco para los músicos.

Seguimos, ahora en franco descenso, camino del valle hasta Santa María de Geraz do Lima una de las parroquias que con la de Sta. Leocadia destacan en la comarca donde, como se puede apreciar, abundan iglesias y capillas así como cruceiros y petos de ánimas.

Pasada la citada iglesia, típicamente portuguesa, con su cúpula estilo bizantino en forma de cebolla con el rabo hacia arriba, nos topamos con un rústico puente medieval, el de Naia, casi escondido entre las fincas y caminos que serpentean por el valle.

Van dando las dos cuando tomamos un desvío a la carretera general por cuyo bordillo caminamos entre el abundante y ruidoso tráfico de coches y camiones hasta que damos con el Café Matos en donde nos espera un sencillo menú que cumple su cometido de reponer las fuerzas que la jornada de la mañana había menguado.

Regresamos por el Solar de Louredo, una extensa quinta cubiertas por las vides del famoso viño verde del norte de Portugal y pasamos por algunas pequeñas localidades que rodean a Geraz do Lima para dar de nuevo con la Iglesia de Santa Leocadia ¡faltaría más!,que es donde iniciamos y rematamos la caminata de hoy.

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